佛说：吃在中国 佛法无边

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发达了一代的人，知道如何把财富穿在身上；富贵了两代的人，学会了如何布置房屋；一定要到第三代，经过了数十年的席丰履厚，才懂得人生最高的享受艺术——饮食。

家如此，国亦如是！没有长远传统文化的国家，绝不会懂得吃，饮食艺术最高的国家，除了中国，就是法国。

中国的吃是闻名世界的，不但烹饪术精良，凡是上天安排在地面上的一切生物，只要叫得出名字，我们都做得出名堂。口腹之欲，在中国是绝对可以满足的。

男人的梦想生活是：住美国房子，娶日本老婆，吃中国饭。外国女人也知道这个诀窍，她们有一句俗语:“男人的心，是要经过胃肠方能到达。”在中国，干脆痛快地说明白，娶妻就是主中馈。

中国对于吃的讲究，说起来真是罄纸难书，不但下锅后的煎烤蒸烹都是学问，便是选材切割也都有奥秘，但是割烹之道，除了几条必须遵守的原则外，手法细则却是神而明之，存乎其人，只能意会，不可言传。外国女人学做中国菜，最使我头痛的，便是下死劲叮问几茶匙盐，几汤匙酱油，几量杯水，几度火候，几多时间。其实我们烹调的时候，是凭着九分经验，一分灵感，拿起小撮盐一撒，举起酱油瓶一倒，哗啦啦拨动两下，估摸着够火候了，炒勺一声响，一碗菜已成功。若是试着用数字去计量，结果准是不堪闻问。所以我每逢被她们追问到不得已时，便强辩说:“中国的烹调是艺术，几曾见艺术可以用戥子（一种小型的杆秤，学名戥秤——编辑注）量，用时间计算？”

我们是如此地讲究吃，而且以讲究自傲，从孔老先生起，便有一大堆挑剔，割不正不食，不撒姜食。孟夫子的经济政策，也把“可以食肉矣”堂而皇之地列举出来。国之重器是鼎，人之至荣是爵，鼎和爵都是供吃喝的玩意儿。民以食为天，一般做丈夫的上了饭桌，若是菜不好，可以吹胡子瞪眼睛，大兴问罪之师，任凭太太在其他方面可以威风凛凛，丈夫却能在这一方面理直气壮地百般刁难。一个主妇每天苦想配菜，真比生儿育女还艰难，所以先生不在家，太太多数是咸菜开水泡饭，那是一种对肉食者鄙的男人所作的沉默的讽刺。

不但是家里忙吃，社会也忙吃，求职是赏饭吃，失职是砸破饭碗，机关是啖饭处，见面时的寒暄是“吃过饭没有？”我们是以吃立国的。

第二次世界大战的时候，美国的士兵，被大批派到中国来，他们写信回家，最常提到的就是吃。对于中国的吃，他们有两派意见，一派说:“人人都说中国讲究吃，我到中国这样久了，也不曾吃到一盘杂碎（chopy suey），可笑的是他们连这个名字都不曾听到过。”另一派说:“我们都是冤大头，被美国唐人街的华侨骗去了那么多钱，杂碎简直是喂猪猡的，那些芙蓉鸡蛋炒饭炒面，根本不登大雅之堂，中国真不愧是有文化的大国。”

我们华侨在外国，也是以吃来代表国粹，几乎是有井水处无人不嗜中国饮食，穷巷僻壤都可找出中国馆子。而且我们中国人无论是对内对外，在内在外，都是用吃来结交朋友。和到过中国的洋朋友聊天，他们赞不绝口的便是中国的吃，中国最使他们回忆追恋的也是吃。每逢遇到洋朋友夸赞中国的饮食，我总觉得周身不得劲，不知如何搭讪才算得体。有时一夕长谈，总是在吃圈子里打转，不知是他们用谈饮食来阿我所好，还是他们对我们的了解只有吃？要不就是他们以为和中国人做朋友，除了酒肉，便无他话可谈？

但是静静反省一下，我们的确是以酒肉交朋友，试看社会上人情往来，谁不在酬酢上用功夫？吃在我们真是大事，嫁女之家，订婚是向男家讨糖果数百包，结婚时索喜筵几十桌。生了人要吃，死了人还是吃，活着的吃寿面，死了的要尚飨，降而至今日，每逢宴会，主人的殷勤恳挚程度，完全从筵席的丰啬去衡量，主客不必多交谈，一个好主人，可以不管客人的情绪、舒适、享受，只要使桌上堆满了鸡鸭鱼肉，满口“请请请”，逼着客人如填鸭，酒醉饭饱，便能宾主尽欢，客人抹抹嘴，拍着肚子，一哄而散。假如主人只用薄酒

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清茶黄韭淡饭招待了客人，不但联络不了感情，反而招惹来讥笑，甚至因此割席断交。

于是人力财力不丰足的便不敢轻易请客，客人不请便不来，来往少情谊便疏阔了。

当然我们也可以学学李太白，不惜散尽千金，只要大家尽兴，但是今日还有几人仍然拥有五花马、千金裘呢？就是有，也只能呼儿将出换美酒一次。

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所以还是转移一下风气，用

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粗茶淡饭交交朋友，不要再以饮食论交了。让我们试试，除了酒肉是否还有其他共同兴趣可以引起共鸣？假如我们自家人能养成这种习惯，国际友人见到我们，也许不会专谈酒肉，不再以为吃在中国了。

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